Не переувлажняйте абрикосовые деревья

Не переувлажняйте абрикосовые деревья

Обрезка и формирование кроны

За основу посадки абрикосов мною взят метод Скоробутова (журнал «ПХ» за 1983 год «Русская таганрогская лодочка»). На длине траншеи в 15 м посадил 9 абрикосов - в два ряда с размещением в шахматном порядке

относительно осевой линии траншеи.

Четыре года ушло на рост и формирование кроны. Вырезка однолетних внутренних и конкурирующих побегов проводилась лишь с целью прививок, а в основном я их направлял в свободное пространство от осевой траншеи.

С 5-8 лет у дерева появляются механические повреждения от морозобоин и болезней. Нездоровые скелетные ветки вырезаются. Определяются они по внешнему виду коры и по слабому приросту однолетних побегов.

Одновременно идет обрезка загущенных и перекрещивающихся ветвей. С 9 лет начинается омолаживание деревьев. У высокорослых срезается верхушка. У невысоких, при отхождении от ствола нескольких скелетных ветвей, оставляются здоровые, а больные (раковины, отлуп коры) вырезаются.

Верхушка срезается так: выбирается 2-3-летняя ветвь и удаляется верх над этим здоровым побегом. В течение вегетационного периода ниже обрезки появляются несколько однолетних побегов (т. н. волчки).

Из них внутренние конкурирующие подгибаются, надламываются или прищипываются, а самый рослый побег оставляется в качестве побега замещения. Через 2 года он превращается в мощную скелетную ветвь. В дальнейшем из года в год перехожу к вырезке нижележащих скелетных с оставлением побега замещения.

Так идет омолаживание абрикосов по всей длине ствола. Преследуются две цели: замена штамба (там, где он плохой) и поддержка прироста однолетних побегов.

Формирование кроны «Русская таганрогская лодочка» идет постоянно из года в год, в противном случае междурядье у вас будет загущенным. Для поездок на дачу предлагаем аренду автомобилей для вывоза урожая.

Уход за почвой

Я лично перекопкой почвы не занимаюсь. Появившуюся по ряду абрикосов траву временно подрезаю лопаткой. Осенью собираю опавшую листву и валежник и размещаю по междурядью. Все это при перегнивании обогащает почву органикой и служит своеобразной мульчой.

Полив

С целью подпочвенного полива я разместил по длине траншеи 4 емкости с трубами между ними (трубы на глубине одного штыка). В весеннее время емкости заполняются снегом. Но хочу садоводов-любителей предупредить относительно черезмерного полива в летнее время. Из-за переувлажнения (на тяжелых глинистых почвах траншея играет роль своеобразной емкости, заполненной водой) мочка корней, оказавшаяся под водой без доступа кислорода, погибает. Опадают листья, а через 2-3 дня и все плоды. В глинистой почве влаги хватает, полив не нужен. Иногда в засушливое лето я провожу опрыскивание листового покрова, добавляя мочевину, т. е. делая одновременно внекорневую подкормку.

Удобрение

Удобрений, которые вносятся при подготовке траншеи, хватит на много лет. А проведение внекорневой подкормки и мульчинирование это дополнительные меры. Этого комплекса достаточно.

Уход за штамбом

При уходе за штамбом, скелетными побегами и для предупреждения от болезней (черного рака, грибков) использую глиняную замазку. Глина не затрудняет роста и дыхания коры, используется вместо садового вара после обрезки всех плодовых деревьев. На ведро глины берется 100-150 г медного или железного купороса.

Но в настоящее время нет ни того, ни другого. Использую 2 стакана древесной золы на ведро глины. Можно использовать свежий коровяк. Глиняная замазка, выполняя роль дезинфицирующего средства, предотвращает перепревание коры: микротрещины замазываются и влага в них не проникает. Для омоложения коры штамба прибегаю к такому методу: беру тряпку с раствором глины и обертываю вокруг штамба на нужную мне высоту и оставляю до следующего года. Кора делается светло-коричневой и эластичной. Метод очень эффективен против личинок короеда плодовых. Штамбы и часть скелетных ветвей промазываю глиняной замазкой за сезон дважды: весной и осенью.

Болезни

Распространенная болезнь - клястероспориоз (дырчатость) листьев. Болезнь ярко выражается в дождливое холодное лето. Для предупреждения этой болезни кроме улучшения освещенности (разреженность кроны) осенью использую бордоскую жидкость. Но не летом. При сильном клястороспориозе держание листвы ослабленное и опрыскивание 0,5-1% раствором бордоской жидкости ведет к опадению листвы.

Распространенного поражения листвы листогрызущими в последние годы не наблюдалось, и я обходился механическим сбором. Дополнительно хочу сообщить об уходе за штамбом низкорослых абрикосов, привитых на диком терне. Все же есть разница в нарастании биомассы (древесины) подвоя и привоя. Для компенсации этой разницы я делаю бороздование по стволу подвоя нанесением нескольких разрезов длиной примерно 5 см по окружности подвоя.

Частично провожу его и по месту прививки. Обертываю тряпкой, смоченной в глиняной замазке, и оставляю на месяц.

Рубрики: У нас в саду |

Оставить комментарий

Заметьте: Включена проверка комментариев. Нет смысла повторно отправлять комментарий.